Строим дачу: полы и перекрытия
Строительство дома на приусадебном участке у большинства русских дачников ассоциируется с установкой остова дома — и «коробки» на некоем фундаменте. Из кирпича, пеноблоков, бревна либо бруса она построена — это не настолько принципиально. Все знают, что после чего дом должен какое-то время — в среднем от года до 3-х — выстояться, чтоб дать осадку. Потому не достаточно кто заблаговременно планирует последующие работы. Но вот момент настал: пора превращать «коробку» в настоящий дом. И сначала нужно смонтировать кровлю, настелить предварительный пол, также установить чердачное и межэтажные перекрытия. Но не каждый домовладелец имеет представление о том, как это сделать и какие материалы использовать.
С кровлей в последние годы стало проще: при выборе покрытия большая часть дачников останавливаются сейчас на металлочерепице, и это просто разъяснить. Материал устойчив к хоть каким капризам погоды, позволяет воплотить самую смелую строительную задумку, долговечен, просто устанавливается и при всем этом обладает рекордно малым весом (порядка 4,5 кг/м2), что в особенности принципиально для дачных домов и их экономных фундаментов. Естественно, кровельные работы имеют огромное количество аспектов, о которых будущему домовладельцу нужно получить хотя бы ориентировочное представление, но это отдельная тема. Мы же остановимся подробнее на полах и перекрытиях, с которыми все далековато не так разумеется.
Настилаем пол
В большинстве случаев дачные дома не имеют подвала и строятся на облегченных фундаментах, а время от времени и совсем на столбчатых опорах с подкатом либо на винтообразных сваях. Потому не плохое утепление пола нижнего этажа имеет большущее значение.
Обычно на даче при укладке основания для пола употребляются лаги. Они могут быть уложены как на сплошную бетонную плиту, так и на обрешетку из бруса, если дом стоит на ленточном либо столбчатом фундаменте. В последнем случае снизу «сэндвич» пола обычно зашивается обрезной доской, а снутри него, меж 2-мя слоями пароизоляционной мембраны (к примеру, изоспан), укладывается теплоизолятор — в большинстве случаев негорючая минеральная вата. Потом появляется резонный вопрос: что использовать в качестве базы под напольное покрытие?
Фанеру, невзирая на всю ее популярность, навряд ли можно считать разумным выбором, хотя бы из-за ее склонности к деформациям. Если листы настелены на неидеально ровненькую поверхность (а база из бруса и лагов, в особенности в древесном доме, непременно подвержена повторяющимся деформациям), то в их безизбежно появляются сильные внутренние напряжения, которые могут даже оторвать фанеру от основания. Ухудшают ситуацию колебания влажности, соответствующие для пригородного дома. Вообщем, для русских реалий, когда большая часть дачных угодий по весне оказывается залита водой чуть не до окон нижнего этажа, гидростойкость используемых при строительстве материалов имеет чуть ли не определяющее значение.
По той же причине не стоит использовать для предварительного пола обрезную доску и ориентированно-стружечные плиты (OSB). «Я делал пристройку на даче, и в процессе часть плит OSB попали под дождик. Намокнув, они разбухли по толщине в 2-3 раза, при этом неравномерно. Потому с этим материалом необходимо быть очень осторожным», — делится опытом домовладелец Геннадий Мячин (Санкт-Петербург) . Гигроскопичноcть OSB разъясняется тем, что плиты спрессованы из стружек огромного размера, потому и воздушные полости меж ними огромные, материал «дышит».
Не считая того, нередко вызывает вопросы и соответствие ориентированно-стружечных плит русского производства современным нормативам по содержанию метаналя, а способность материала «дышать» обуславливает насыщенное выделение вещества в атмосферу помещений дома. Кстати, «фонит» метаналем и фанера.
Решение заморочек гигроскопичности и экологичности материалов для основания пола (также предварительных стенок и потолков) уже довольно издавна найдено и удачно употребляется в Европе. Это влагостойкие древесно-стружечные плиты, прессуемые при очень высочайшем давлении. «Плотность этого материала так высока, что даже при полном затоплении он не деформируется и не меняет собственной геометрии, — разъясняет Сергей Кудрявцев, управляющий отдела продаж строй материалов «Завода Невский Ламинат», производителя гидростойких древесно-стружечных плит QuickDeck. — Максимум может произойти равномерное разбухание на 10% по толщине, что составит для 16-миллиметровой половой плиты порядка 1,5 мм. Потом плита в таком же состоянии и остается, а при повторном заливе толщину уже не изменит».
Кроме гидростойкости, особенная разработка прессования под высочайшим давлением позволяет усилить и прочностные свойства плит QuickDeck. Вот поэтому они отлично выдерживают точечные нагрузки без деформации, к примеру, вес тяжеленной мебели. «На сейчас это, на самом деле, единственный материал для основания пола, устойчивость которого к точечным нагрузкам подтверждена испытаниями», — добавляет Сергей Кудрявцев. Что касается выделения метаналя, то по этому параметру влагостойкие ДСП даже превосходят современные европейские требования.
Укладка плит QuickDeck не просит ни огромного количества времени, ни какой-нибудь особенной квалификации: шпунтованные торцы обеспечивают надежное сцепление и высшую скорость монтажа: даже непрофессионалу на подготовку основания пола в одной комнате будет нужно в среднем менее 1,5 часа.
Укладка плит подобна монтажу ламината: ее начинают от стенки, обратной дверному просвету, при всем этом меж стенкой и основанием пола нужно оставлять зазор более 10 мм. Листы укладывают недлинной стороной вдоль лагов, таким макаром, чтоб швы меж плитами не совпадали со швами меж блоками термоизоляции. Материал устанавливается стык в стык с очень плотным прилеганием. Для наилучшей герметизации рекомендуется использовать дисперсию ПВА либо клеящие строй мастики. Не считая того, нужно смещать плиты относительно друг дружку на расстояние более 2-ух опор. Также принципиально не нарушать обычное правило: любая плита должна перекрывать более 2-ух пролетов лагов. Крепление к брусьям следует создавать с помощью шурупов, при всем этом дополнительно проклеивая поверхности. Среднее расстояние меж шурупами — 150-200 мм, а посреди плиты — 250-300 мм. Рекомендуемое расстояние меж краем плиты и креплением самореза — 10-15 мм. Для более высококачественного крепежа отверстия для шурупов также необходимо проклеить.
В тех редчайших случаях, когда дачный дом ставится на сплошной (заливной) бетонный фундамент, обычная для городских квартир цементная стяжка навряд ли может рассматриваться как удачное решение для пола.
На сплошном фундаменте можно сделать сухую сборную стяжку, т.е. засыпается керамзитовая крошка, поверх укладывается предварительное и на него – финальное напольное покрытие. При всем этом в качестве предварительного покрытия в сборной стяжке нередко употребляют плиты из гипсоволокна (ГВЛ). Но такое решение навряд ли можно считать хорошими. «Гипсоволокнистые плиты плохо выдерживают точечные нагрузки, к примеру, от томного шкафа, дивана либо другой мебели. С течением времени в местах ее установки пол проминается, и поправить это можно только методом подмены основания», — разъясняет бригадир строителей Николай Богомолов (Можайск). Исходя из этого, практичнее использовать более стойкие к точечным нагрузкам материалы, к примеру, влагостойкие шпунтованные ДСП.
В заключение необходимо подчеркнуть, что, невзирая на все достоинства насыпного пола, а именно, возможность упрятать в материале засыпки любые инженерные коммуникации, нужно держать в голове, что такие полы страшатся воды, потому лучше не использовать керамзитовый песок в неотапливаемых помещениях.
Меж этажами
В дачном строительстве межэтажные перекрытия, как и полы, в большинстве случаев делают на базе обрешетки из древесных балок. Это те же брусья из хвойных пород, обычно обработанные антисептиком, при помощи которых перекрывают просветы шириной до 4-х м. Если же просветы обширнее, то употребляются неординарные балки с пропорционально увеличенным сечением. При всем этом высота балок должна составлять 1/20-1/25 от ширины просвета и может приравниваться 100-200 мм при толщине до 80 мм.
Конструкция древесного межэтажного перекрытия почти во всем идентична с устройством пола нижнего этажа. К боковым сторонам балочных перекрытий прибиваются черепные бруски, нижняя часть которых должна быть выровнена в одной плоскости с опорами. Также заместо брусков можно использовать железные уголки. В данном случае огромное значение имеет надежность крепежа, так как ему предстоит выдерживать вес наката. На образованные черепными брусками либо уголковой сталью полки укладывается накат, являющийся предварительным основанием для потолка. С другой стороны таким же образом формируется основание для пола второго этажа. И в том, и в другом случае для решения задачки можно использовать влагостойкие ДСП, так как они владеют высочайшей несущей способностью, позволяющей обойтись без дополнительного усиления базы, и сразу относительно маленьким весом, по этому плиты не делают существенную дополнительную нагрузку на стенки и фундамент.
По аналогии с полом нижнего этажа на внутреннюю часть наката обычно настилают слой пароизоляции — это может быть толь, пергамин либо изоспан. Что касается термоизоляции, то она укладывается по мере надобности, к примеру, если перекрытие отделяет нижний этаж от более прохладного цокольного либо если понизу размещено неотапливаемое помещение гаража и т.п. В неких случаях имеет смысл поразмыслить и о дополнительной шумоизоляции, роль которой может выполнить таковой материал, как Тексаунд.
Кровля и чердак
Конструкция чердачного перекрытия находится в зависимости от того, что будет размещено над ним. Например, если в доме планируется обустроить утепленную мансарду, то чердачное перекрытие, на самом деле, ничем не отличается от межэтажного. И в этом случае, если для формирования базы пола и межэтажных перекрытий использовались плиты QuickDeck, разумно применить их же в качестве подшивки кровельного пирога, сразу являющейся предварительным потолком мансарды.
Но чердак утепляют далековато не всегда. «Многие обладатели строящихся дач вначале не планируют использовать чердак в качестве жилого помещения, в особенности если речь не идет о доме для неизменного проживания. В данном случае можно сберечь и установить прохладную кровлю, а утеплить чердачное перекрытие, — гласит Андрей Мальцев, управляющий департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль. — Но если есть возможность, что в предстоящем кровлю все таки будет решено утеплить, то необходимо сходу заложить такую возможность в кровельную конструкцию».
К примеру, на металлочерепичных крышах, по словам спеца, не следует использовать в качестве подкровельной гидроизоляции дешевенькие пленки с микроперфорацией, так как они обеспечивают защиту от протечек только будучи смонтированными на весу. А так как в процессе утепления термоизоляция устанавливается впритирку к пленке, ее придется поменять на водоизоляционную мембрану, к примеру, Tyvek, которая подходит как для прохладных, так и для теплых кровель. Но для этого нужно демонтировать кровельное покрытие и снять контробрешетку, потому бывалые строители рекомендуют использовать мембрану сходу.
Что все-таки касается чердачного перекрытия, то в случае с прохладной кровлей его нужно непременно утеплять. При всем этом можно расположить теплоизолятор не снутри «сэндвича» перекрытия, а настелить его прямо по поверхности основания чердачного пола, подложив вниз пароизоляцию. Так из теплоизолятора будет лучше выветриваться влага, а от капающего сверху конденсата его защитит подкровельная водоизоляционная мембрана.
Настил полов и перекрытий вместе с кровельными работами — важный шаг в строительстве дачи, по окончании которого можно приступать к ее внутренней отделке и обустройству. Внедрение современных решений и материалов дозволит окончить этот шаг стремительно и с наименьшими затратами. И сейчас уже точно постройка перевоплотится из «коробки» в настоящий дом.
Стабилизатор напряжения однофазный ШТИЛЬ R- 250T
Однофазовый стабилизатор переменного напряжения "Штиль" R 250T — это младшая модель линейки стабилизаторов напряжения "Штиль" серии "Термо" (T).
Стабилизатор напряжения "Штиль" R 250T защищает различное энергозависимое котельное оборудование, суммарная электронная мощность которого не превосходит 250 ВА (автоматика газовых котлов, циркуляционные насосы и т.д.).
Стабилизатор напряжения "Штиль" R 250T выполнен в виде стенного блока с табло индикации на фронтальной панели, одной розеткой евростандарта на боковой панели, выключателем сети и автоматическим предохранителем на нижней панели. Для подключения к сети имеется кабель с вилкой евростандарта.